admin / 09.12.2017
Содержание
Пайка материнских плат, одна из самых щекотливых и трудоемких процессов ремонта, так как требует определенных знаний и технологических процессов, о которых я расскажу вам в этой статье.
Пайка материнских плат, это не просто ловко орудовать паяльником и пинцетом. Но в первую очередь знание основных признаков выхода радиодеталей из строя, например конденсаторы.
Вышедшие из строя конденсаторы на материнской плате, это самый не устойчивый и не стабильный элемент на печатной плате, который постоянно выходит из строя и приводит системный блок и операционную систему к не стабильной работе.
Первые признаки того, что конденсаторы на материнской плате необходимо заменить.
Это в первую очередь вспученная и деформированная форма, потерявшаяся емкость самого конденсатора об этом, к примеру свидетельствует свист от самого конденсатора, трещины и сколы, расслоение платы и дорожек в месте пайки конденсаторов.
При обнаружении таких дефектов, необходимо заменит их на рабочие, это возможно сделать паяльником с тонкой насадкой и пинцетом. Пайку необходимо производить осторожно, чтобы не повредить микросхемы, которые находятся рядом.
При монтаже новых конденсаторов, их к примеру можно взять из такой же сгоревшей материнской платы, главное чтобы совпадал вольтаж и емкость mF, можно использовать канифоль, что бы улучшить качество пайки.
Самое главное, что нужно знать о пайке, это нельзя допускать сильный перегрев в местах пайки, так как сильный перегрев приводит к распаду материала из которых сделаны радиодетали, так же пайку можно производить паяльником, который имеет воздушное охлаждение.
Зная по каким признакам определить не исправность конденсаторов, и как это сделать, вы без особых усилий произведете без всяких трудностей пайку материнской платы и сэкономите не мало времени и денег.
Если эта статья, была полезна Вам, поделитесь ею со своими друзьями в социальных сетях, или у вас возникли вопросы и предложения, то напишите в комментариях к статье ниже. Вы также можете перейти на Главную страницу.
Напишите в комментариях ниже, приходилось ли вам производить замену конденсаторов самим и насколько эта статья была вам полезной.
Оставить комментарий
Южный мост применяется в качестве функционального контроллера компьютера, еще его называют контроллером-концентратором при вводе-выводе данных. Он представляет собой обычную микросхему, связывающую «медленные» взаимодействия или, возможно, разъемы шин.
Для того чтобы прогреть южный мост у себя дома, вы сами можете сделать себе электроплитку.
Для этого используют два специальных кирпича, с канавкой под спираль. Необходимо их обжать стальным кожухом с толщиной металла в полмиллиметра, ножки делают высотой не менее восемнадцати сантиметров.
Нужна открытая спираль мощностью не менее 2 кВт. Не стоит устанавливать регулятор на спираль. В том случае, когда на электроплитке уже стоит регулятор, то нужно опытным путем подобрать его положение так, чтобы температура поднималась до ста восьмидесяти градусов плавно, не более чем за две минуты.
Необходимо вырезать из листа железа толщиной в половину миллиметра выкройку, размер ее должен быть таким, чтобы ею можно было обернуть электроплитку и закрыть спираль в то время, когда будет прогреваться южный мост. Вы можете воспользоваться двумя каркасами с системных блоков, а еще лист металла оттуда же, обычно его делают с отверстиями.
Нужно закрепить на лист, снятый с системного блока, вашу материнскую плату, для того чтобы ее не повело. Выводные электролиты из вашей материнской платы нужно будет выпаять. Поместите под южный мост спиртоканифоль из шприца, поместите его на расстоянии не менее четырнадцати сантиметров от плиты. Это расстояние обеспечивает равномерное прогревание южного моста. Прогревайте, пока флюс не закипит это, приблизительно, пять минут.
Для того чтобы продолжить прогревание южного моста, на материнскую плату положите лист бумаги, потом надо выключить электроплитку, и через некоторое время, добавить еще флюса. Затем нужно будет снова включить и греть на таком же расстоянии восемь минут, потом опустить вниз до десяти сантиметров.
Через некоторое время должно произойти расплавление припоя под южным мостом, попробуйте потолкать его иголкой в разные стороны, после этого нужно будет выключить и подождать до полного остывания, приблизительно, сорок минут. Если, вдруг мост во время прогревания приподнимется, нужно положить на него что-нибудь типа монеты.
Mobile-Files > Сервис Центр > Форумы по оборудованию > Паяльное оборудование > Подскажите по температуре пайки BGA.
PDA
Просмотр полной версии : Подскажите по температуре пайки BGA.
Don_Karlos
05.11.2014, 15:32
Имеется паяльная станция lukey 800,только начинаю заниматься ремонтом телефонов,имеется очень маленький опыт перекатки bga.
Из форума понял что более оптимальная температура 320-330 градусов для пайки,но у меня получается снять микросхему только при 370 градусах,но это много как я понимаю.Слышал что если станция недорогая как в моем случае может быть разница в паяльни и на табле станции,посоветуйте как проверить,пожалуйста!?
Имеется паяльная станция lukey 800,только начинаю заниматься ремонтом телефонов,имеется очень маленький опыт перекатки bga.
Из форума понял что более оптимальная температура 320-330 градусов для пайки,но у меня получается снять микросхему только при 370 градусах,но это много как я понимаю.Слышал что если станция недорогая как в моем случае может быть разница в паяльни и на табле станции,посоветуйте как проверить,пожалуйста!?
Сплав Розе .
vladzexa
05.11.2014, 15:52
Калибровал с помощью ртутного градусника на расстоянии 1см… У меня он до 300 градусов… Поток воздуха средний… Подбирал сопротивление чтобы с этого расстояния мне просто так комфортно микруха снималась… Сейчас на 360 выпаивается нормально ничего не перегревается платы не пучит. Да и вообще калибровка фена это понятие весьма условное так как от многих факторов зависит температура которая будет на плате на микросхеме это и поток воздуха и расстояние…
Справедливый
05.11.2014, 16:34
Без нижнего подогрева и терпения температура пайки всегда выше.
Kotofott
05.11.2014, 16:58
Безсвинцовку снимаю на 280, с компаундом 290 без проблем (минимум пару мс в день), свинцовку сажу на 260.
У вас такая высокая температура снятия потому что скорее всего хреновый флюс.
Откалиброваться для себя можете пирометром, счас можно купить недорого хоть у нас хоть в китае.
Еще добавлю, паять лучше зажав плату в спец держателе для плат, прослойка воздуха внизу работает как термоизоляция, а когда плата у вас лежит на чем-то, большая часть тепла уходит туда.
ЭксПрогматор
05.11.2014, 17:04
У вас такая высокая температура снятия потому что скорее всего хреновый флюс.
нет, это паялка такая китайская…
Справедливый
05.11.2014, 17:05
Безсвинцовку снимаю на 280, с компаундом 290 без проблем (минимум пару мс в день), свинцовку сажу на 260.
У вас такая высокая температура снятия потому что скорее всего хреновый флюс.
Откалиброваться для себя можете пирометром, счас можно купить недорого хоть у нас хоть в китае.
Еще добавлю, паять лучше зажав плату в спец держателе для плат, прослойка воздуха внизу работает как термоизоляция, а когда плата у вас лежит на чем-то, большая часть тепла уходит туда.
Можно просто отмотать немного оловянно-свинцового припоя и на весу греть. В районе 180-200 он должен расплавиться. Потом уже от показаний паялки можно плясать.
Kotofott
05.11.2014, 17:19
Можно просто отмотать немного оловянно-свинцового припоя и на весу греть.
В районе 180-200 он должен расплавиться. Потом уже от показаний паялки можно плясать.
а пирометр и в хозяйстве еще пригодится 🙂
ЭксПрогматор
05.11.2014, 19:56
а пирометр и в хозяйстве еще пригодится 🙂
дороговаты они для хозяйства…
Kotofott
05.11.2014, 21:00
дороговаты они для хозяйства…
13 зеленых, проверено лично
http://www.aliexpress.com/item/Digital-Infrared-Thermometer-Themperature-Pyrometer-IR-Laser-Point-Gun-Non-Contact-Temperature-Tester-Free-Shipping/1931135816.html
я паяю и ставлю на 383 не знаю скока реально станция дает, но именно при такой температуре норм все выходит, станция casun 898d
Справедливый
09.12.2014, 11:52
я паяю и ставлю на 383 не знаю скока реально станция дает, но именно при такой температуре норм все выходит, станция casun 898d
Может стоит совсем снять насадку и ветер выкрутить на максимум? Тогда и температуру можно будет смело градусов на 100 убавить. А с нижним подогревом вообще уже при 230 сможете паять.
Стоимость пайка bga микросхем от 4000 рублей
Случай, когда требуется заменить BGA элемент, является общим, рассмотрим их. Если хотите сделать данный ремонт вы можите обратится в наш сервисный центр.
Пайка микросхем требует применения специальных флюсов и смывок.В условиях мастерской пайка осуществляться на специальных полуавтоматических установках.
Перечень работ — Пайка bga микросхем
Компоненты в корпусах BGA (Ball Grid Array — матрица шариковых выводов) представляют собой самый сложный элемент в классической технике поверхностного монтажа и вызывают максимальное число вопросов у мастеров и пользователей. Большое количество дефектов, возникающих при пайке и проявляющихся при эксплуатации ноутбука, что дает хорошую предпосылку обратится в сервис умеющий работать с bga компонентами.
Стоимость работ — Цены указаны с учетом запчастей для частных лиц
Ремонт систем питания ноутбука | стоимость / руб |
---|---|
Замена северного моста ноутбука | 4000 / 6500 |
Замена bga процессоров | от 4000 |
Замана чипа видеокарты в ноутбуке | от 4000 |
Ремонт bga Apple | от 7000 |
Замена южного моста материнской платы | от 4000 |
Замена bga микросхем ssd / сеть / контролеры | 2500 |
При замене видеокарты или моста ноутбука оплавление паяльной пасты является основным методом формирования паяных соединений.
При правильном применении пайка оплавлением обеспечивает высокий выход годной продукции, ее высокую надежность. В нашем сервисном центре гарантия на подобные виды работ составляет полгода.
Среди всех условий данного процесса температурный профиль пайки — один из наиболее важных моментов, определяющий уровень дефектов при пайке.
Факторы, влияющие на формирование температурного профиля пайки bga
Дефекты при пайке микросхем
Плохое смачивание / расползание пасты / образование перемычек эффект / «надгробного камня» / «холодная пайка» / образование бусинок припоя / капиллярное затекание припоя / деформация паяных соединений / отсутствие контакта / растрескивание компонента, а также отслоение припоя или контактной площадки из-за внутренних напряжений / образование пустот.
Температурный профиль пайки bga
Стадии температурного профиля пайки
Рекомендуемая скорость охлаждения 3-4 °С/с до температуры ниже 130 °С .
Завышение скорости принудительного охлаждения может приводить к возникновению больших внутренних напряжений в печатной плате из-за различного коэффициента теплового расширения базового материала печатных плат, корпусов компонентов, металлических печатных проводников и металлизированных отверстий.
Несмотря на все выше сказанное, окончательная корректировка температурного профиля производится мастером сервисного центра исходя из: конструкции печатной платы; количества, типа и размеров компонентов; типа используемой паяльной пасты; особенностей используемого оборудования, а также результатов экспериментальных паек для каждого ноутбука.
Mobile-Files > Телефоны GSM > Nokia > Nokia для новичков > Какая правильная температура для прогрева, перекатки микросхем?
PDA
Просмотр полной версии : Какая правильная температура для прогрева, перекатки микросхем?
Меня интересует такой вопрос.
Какая правильная температура для прогрева, перекатки микросхем?
Для себя определился с величиной в 320°С. Опыт пока ничтожный, поэтому не знаю, правильная это температура или нет — пока работаю на этой. Но вот столкнулся с тем, что пришлось перекатывать UEM. Так вот, после моей перекатки она перестала работать.
Факторов, конечно, много, почему она отказала, но я не исключаю и тот, что мог ее перегреть. Далее у меня на очереди RAP, память, RF, стекляшки и т.д. Теперь уже немного побаиваюсь их выпаивать (в частности RAP).
Подскажите, пожалуйста, какие правильные температуры необходимо выбирать при пайке разных микросхем с учетом нижнего подогрева (пока такового нет) и без него.
P.S. Разумеется, у всех разные паяльные станции. Наверняка они все по разному настроены, но пусть это будет та температура, которая на дисплее станции.
кто-то когда-то правильно сказал, что в наших бюджетных паялках температура измеряется в попугаях. По-хорошему, нужно брать и калибровать свою станцию с помощью приборов для измерения температуры.
GooDFighT
20.10.2010, 15:40
кто-то когда-то правильно сказал, что в наших бюджетных паялках температура измеряется в попугаях. По-хорошему, нужно брать и калибровать свою станцию с помощью приборов для измерения температуры.
+1 у меня фен показывает 460 но я руку спокойно держу над ним=))) я паяю примерно 380 градусов… но температуру меняю в зависимости от телефона и места прогрева=)))
кто-то когда-то правильно сказал, что в наших бюджетных паялках температура измеряется в попугаях. По-хорошему, нужно брать и калибровать свою станцию с помощью приборов для измерения температуры.
Ну это понятно.
Но врядли многие калибровали свои станции (хотя может быть ошибаюсь по поводу профессионалов).
Хорошо, пусть это будут цифры для неоткалиброванной станции или для откалиброванной. Только об этой упомянуть.
AXIS-MOBILE
20.10.2010, 15:45
для нокии 350-380°С можно греть. а когда перекатываешь микрухи использывай не большую температури 200-250°С
Справедливый
20.10.2010, 15:49
Вопрос из разряда "Сколько ложек соли нужно на кастрюлю супа?" И не понятно каких ложек, какая кастрюля, какой суп…
Температура плавления олова 232С — это для современного безсвинцового монтажа. Свинцово-оловянный меньше. Берите доноров и экспериментируйте.
станции многие ребята калибруют. к совету Аксис мобайла стоит прислушаться, но по-моему это для калиброванного прибора или для очень близкого к точности. лично я калибровал.
Viktor77721
20.10.2010, 16:01
станции многие ребята калибруют. к совету Аксис мобайла стоит прислушаться, но по-моему это для калиброванного прибора или для очень близкого к точности. лично я калибровал.
Немного терпения, и ничего не будет перегрето. Боитесь перегреть — начните с меньшей температуры, понемногу добавляя. А со временем такие вопросы отпадут сами собой. Ну и для начала можно на трупах немного попрактиковаться.
Раздел, по моему, ви выбрали не тот для создания теми.
S_E_Killer
20.10.2010, 16:04
Вопрос из разряда "Сколько ложек соли нужно на кастрюлю супа?" И не понятно каких ложек, какая кастрюля, какой суп…
Температура плавления олова 232С — это для современного безсвинцового монтажа. Свинцово-оловянный меньше. Берите доноров и экспериментируйте.
Чуть добавлю:
Учитывайте коэффициент теплопередачи платы и окружающего воздуха.
Плюс нужно учитывать небольшое увеличение температуры оплавления припоя, если он окислен (аппараты после воды).
Итого теоретически-опытным путем для себя выявлено:
Бессвинцовка 290-300 (некорозийный) без подогрева
270-280 (некорозийный) с подогревом 280
300-320 (корозийный) с подогревом
Свинцовка 270-280 (некорозийный) без подогрева
260 (некорозийный) с подогревом
Идеальные условия:температура в помещении 18-20 градусов
отсутствие сквозняка
работа феном без сопла на максимуме обдува (с уменьшением диаметра сопла — рабочая температура поднимается)
температура мерилась на расстоянии 1 см от "выхода" фена. Градусы реальные (не попугаи)
Вроде все.
ИМХО
Makarevi4
20.10.2010, 16:20
У меня как то всё на глаз вытавляется… Чуствую, когда какую температуру надо поставить…
Чуть добавлю:
Учитывайте коэффициент теплопередачи платы и окружающего воздуха.
Плюс нужно учитывать небольшое увеличение температуры оплавления припоя, если он окислен (аппараты после воды).
Итого теоретически-опытным путем для себя выявлено:
Бессвинцовка 290-300 (некорозийный) без подогрева
270-280 (некорозийный) с подогревом 280
300-320 (корозийный) с подогревом
Свинцовка 270-280 (некорозийный) без подогрева
260 (некорозийный) с подогревом
Идеальные условия:температура в помещении 18-20 градусов
отсутствие сквозняка
работа феном без сопла на максимуме обдува (с уменьшением диаметра сопла — рабочая температура поднимается)
температура мерилась на расстоянии 1 см от "выхода" фена. Градусы реальные (не попугаи)
Вроде все.
ИМХО
Со всем практически согласен, кроме выделенного….можно и сдуть мелкие детали рядом с BGA.Стараюсь наоборот силу обдува ставить как можно меньше, особенно актуально на самцах: чтобы шары не полезли из под компаунда на соседних ИМС.
S_E_Killer
20.10.2010, 17:05
Со всем практически согласен, кроме выделенного….можно и сдуть мелкие детали рядом с BGA.Стараюсь наоборот силу обдува ставить как можно меньше, особенно актуально на самцах: чтобы шары не полезли из под компаунда на соседних ИМС.
Ну … разговор то о нокиях (и раздел тож)..))))
А без сопла на максимуме воздуха ниче не здувается…
Ребята!
Вы тему не перепутали?
GRAND799
20.10.2010, 19:12
Далее у меня на очереди RAP, память, RF, стекляшки и т.д. Теперь уже немного побаиваюсь их выпаивать (в частности RAP).
Поправь меня ,мил человек если я ошибаюсь. Ты что, решил руку набить на клиентских телах?
Температуру пайки нужно измерять НА ПЛАТЕ, а не ориентируясь на китайский фен с попугаями! Температура плавления припоев есть в нете в свободном доступе.
Справедливый
20.10.2010, 21:13
Температура плавления припоев есть в нете в свободном доступе.
Шикарные заголовки выдает гугл. 🙂
Лучше уж знающего человека спросить, чем полагаться на статью какого-нибудь фрилансера-копипастера.
2 Справедливый: +1.
Вообще все это сугубо индивидуально. Я тренировался на семенах, думаю, что лучше всего начать с них. Тем более, что уж этого тренировочного материала у нас всех — завались )))))
Я тренировался на семенах
Проращивал под феном что ли?)))
Ааааа!!!! Насквозь порвало))))))))) Я ж ударение не поставил))))) Спасибо за поправку! На сименсах )))
меня тут однажды засмеяли что в теме с фото рабочего места, у меня на фото температура фена 450 градусов!!!!, ДА, так и паяю.
450 китайских градусов 🙂 реальных наверно раза с два меньше, не мерял. Все на ощупь, да на глаз определяю, дело опыта. для опыта, советую приобрести пару-тройку сименсов Х65 бзыкающих(не софтовых) или sx1 с отколотым омапом
Всем спасибо за участие!!! Все ясно. Много чего полезного извлек. В общем — это все нужно прочувствовать своими ручками.
Viktor77721
21.10.2010, 03:12
И носом.
Или это только я паяльник нюхаю, чтобы температуру определить))
Температуру жала паяльника часто определяют губами, только иногда в спешке могут быть казусы. Видел я таких уже с ошпаренными губами 🙂
А вообще, каждая станция, производства полуподвальных мануфактур Китая настраивается под себя временем. На своей 702-й определил 335 максимум для нокий и меньше для для остальных…
CorSaiR32rus
21.10.2010, 05:34
для нокии 350-380°С можно греть.
Скорее это уже называется ЖАРИТЬ!
а когда перекатываешь микрухи использывай не большую температури 200-250°С
Да, нащальникэ… использывай…
понаберут по объявлению без медкомиссии…
Надо не станцию калибровать, а себя под конкретную станцию (полчаса на паре плат — свинцовка/безсвинцовка). У меня на паялках маркером рабочие температуры написаны.
dartweid
22.10.2010, 02:27
Проверил тестером с терморезистором температуру — оказалось врет китайский фена на 100 градусов)
Но, несмотря на это дует отлично )
Надо не станцию калибровать, а себя под конкретную станцию (полчаса на паре плат — свинцовка/безсвинцовка). У меня на паялках маркером рабочие температуры написаны.
а можна наоборот: не себя под станцию, а станцию под себя, как правило в любой станции есть калибровочный резистор Т.Е. с какими привык работать, попугаями такие и (рисуеш) настраиваешь себе, можно по тестору, но он же тоже китайский :)), а лучше всего, я так думаю, измерить темпиратуру ртутным термометром, но к сожалению мне с таким номиналом не попадался…
Р.S. сам жe, опытным путем подстраиваюсь, критэрий — считаю что припой должен плавится не раньшее 60 сек
warrior2031
23.10.2010, 12:36
Вот думаю попробовать написать небольшой Ликбез по паяльным станциям. Ждите 🙂
warrior2031
23.10.2010, 13:45
Паяльные станции бывают трех типов:
1. Контактные паяльные станции (паяльник, термопинцет).
2. Паяльные станции горячего воздуха.
3. Инфракрасные паяльные станции.
Теперь о каждом пункте подробнее.
Контактные паяльные станции в основном у всех недорогих китайских моделей керамические. Такие, как я понимаю, у большинства ремонтников. Ну, тут можно потом дописать про различные типы насадок и их совместимость, но пока это не суть важно. Важно то, что хорошая контактная станция фирмы (Hakko, Pace, OKI и т.д.) стоит где-то на порядок дороже, чем китайская с феном. Т.е. около 5.000 (пяти) – 20.000 (двадцати) т.р.
За эти деньги вы сможете получить точную индикацию температуры или же в случае Pace, OKI паяльник, который необходимую температуру будет определять сам.
Поехали дальше.
Паяльные станции горячего воздуха бывают двух типов: компрессорные и конвекционные (кажется, так называются, поправьте, если не прав).
В компрессорных станциях воздух нагнетается внутри основного блока, разогревается в самом фене. Это позволяет более точно определять и поддерживать температуру. Хотя по факту между компрессорными и конвекционными станциями я разницы не ощущал. Тут, скорее к чему привыкнешь.
В конвекционной фене стоит вентилятор засасывающий воздух, и там же происходит разогрев воздуха и измерение его температуры. Температура меряется термопарой. В китайских станциях температуру показывает неточно (вплоть до погрешностей в 100 градусов), короче говоря, в енотах. Но зато заявленное поддержание температуры в +/- 1 градус довольно неплохо соблюдается, что есть самое важное при паяльных работах.
Откуда берется неточность? Во-первых, это используемый материал термопары, во-вторых, сам алгоритм обработки сигнала с термопары. Я так понимаю, что китайцы особо не заморачивались, и вся обработка состоит в том, что них уже забит в память массив, где уровню сигнала с термопары соответствуют выводимые показания. При этом никак не учитывается поток воздуха и др. факторы.
Стоит такая станция от 1.500 (полутора) до 3.000 (трех) т.р. Смотря, где брать.
Аналогичные модели от Hakko, Pace, OKI и иже с ними будут стоить от 15.000 до 40.000 рублей.
Теперь у Вас возник вопрос, как же вам выбрать температуру пайки?
Температура пайки зависит от применяемого припоя. Разделяют свинцовые и бессвинцовые припои. Беcсвинцовые тоже бывают разные, читал про три разных типа с разной температурой плавления. Температура, время пайки и термопрофиль почти всегда можно найти в документации (datasheet)на паяемую микросхему, если хочется все сделать по технологии – не поленитесь скачать, хотя бы для ознакомления.
Узнав температуру пайки, вы можете попытаться откалибровать вашу станцию, для её поддержания. Я так понимаю, люди делают это, меняя номиналы резисторов в цепи усилителя термопары или где-то в цепи самой термопары. Схемы всех станций, думаю, типовые, достаточно посмотреть одну (найти их нетрудно, добрые камрады не поленились и нарисовали, когда ремонтировали свои станции, и даже описали алгоритмы работы).
Но тут есть одно НО. Зависимость реальной температуры от показаний термопары, по словам камрадов, нелинейная. Поэтому во всем диапазоне температур и тем более потоков воздуха точных показаний ждать не придется. Видимо, можете только добиться точных показаний в какой-то части диапазона.
Мощность, подаваемая на нагреватель, регулируется тиристором, или, может, где-то оптотиристором в паре с микроконтроллером. С термопары сигнал поступает на усилитель термопары, оттуда на микроконтроллер. В целом, как-то так.
Кстати, если вы хотя бы радиолюбитель (а я надеюсь, что если Вы занимаетесь ремонтом, то Вы хотя бы радиолюбитель), то при сильной ограниченности бюджета, если Вы хотите заниматься ремонтом у себя дома, то можете купить отдельно фен и паяльник (они продаются отдельно от станций) и собрать к ним блок управления. Выйдет, думаю, дешевле 3.000 (трех) т.р. Зависит от бюджета и наличия свободного времени.
Ну, и как делаю я, да и, наверно, большинство ремонтников.
Берем убитые, ненужные платы разных производителей. Например, sony ericsson, nokia, Samsung, как три основных. Все они по видимости используют разные припои, разные материалы печатных плат, по-разному их разводят. Соответственно может отличаться температура плавления припоя, теплоемкости плат, и, как следствие, необходимо выставлять разную температуру на станции и греть либо локально, либо наоборот стараться прогреть все.
Взяли платы, нанесли флюс и начинаем греть микросхему, которую хотим выпаять. По технологии сначала надо постепенно (кривая роста обычно есть в даташите) прогреть плату.
Для чего по идее необходимо использовать нижний подогрев. Но в принципе можно и не спеша водить феном вокруг микросхемы. Лично у меня проблем после такой пайки не возникало.
Когда припой начнет плавиться, он заблестит и можно будет шевелить мелочевку возле платы. Это я и использую в качестве индикаторов того, что припой расплавился. Ну, дальше шевелим аккуратно микросхему, если она шевелиться хорошо и быстро встает обратно, значит можно снимать, она прогрелась полностью. Если встает медленно, как-то неохотно, возможно прогрели не полностью, а значит, когда будем снимать, можем оторвать контактные площадки.
Теперь нам надо провести такие эксперименты с платами разных производителей и разных площадей, чтобы понять какие платы как надо паять. При этом, естественно, запоминаем температуру. Потом рука уже набивается, и проблем далее не возникает.
warrior2031
23.10.2010, 13:51
Меня интересует такой вопрос.
Какая правильная температура для прогрева, перекатки микросхем?
Для себя определился с величиной в 320°С. Опыт пока ничтожный, поэтому не знаю, правильная это температура или нет — пока работаю на этой.
А вопрос, который Вы задаете — он бесполезен. Термопрофили можно найти в datasheet-e, сколько у кого на конкретной станции — вам от этого проку никакого не будет. Там в пределах от 300 до 480 бывает варьируется на разных китайских станциях. Могу только ещё посоветовать всегда начинать прогревать с низкой температуры, а потом постепенно добавлять. Например, вы определелились, что где-то при 320 у Вас на плате нокии с большой площадью и количеством элементов начинает плавиться припой. Но вот пришла плата которая отличается площадью и количеством элементов. Выставляйте градусов на 15-20 меньше, грейте где-нибудь с минуту, старясь прогреть плату, а потом направив фен на микросхему локально грейте добавляя по 5 градусов и каждый раз проверяя и начал ли плавиться припой.
Просьба к Модераторам: Перенести тему в соответствующий раздел.
Попробуем внести ясность в термины "прогрев" , "реболл" , "пропайка контактов" , "прожарка" и т.д. относительно видеочипов nVidia да и других тоже. Статья не претендует на оригинальность, но попробуем доступным языком рассказать что такое BGA и почему бесполезно "пропаивать" и "прожаривать" чипы в ноутбуках, хотя это в равной степени относится и к десктопным платам.
В интернете на разных форумах, а так же на ютубе полно тем и видеороликов где предлагается чинить плату ноутбука прогревом видеочипа (или другого чипа на котором есть надпись nVidia) в результате этого стали массово попадать в ремонт ноутбуки которые "умельцы" пытались чинить этими методами. Результаты как правило плачевные — в лучшем случае чип проработает недолго, пару недель — месяц и издохнет окончательно, в худшем — убита материнская плата, поскольку все эти любители погреть имеют очень смутное представление о технологии и принципах BGA а так же не имеют нужного оборудования, греют строительными фенами не соблюдая термопрофиль, или уж вообще дикими самодельными конструкциями надеясь на авось — заработает хорошо, не заработает — ну и ладно. Итог для клиента печальный, возможно плата восстановлению не подлежит, а попади она в грамотный сервис она была бы починена.
Во всей современной технике используется технология BGA — (взято с Википедии )
BGA (англ. Ball grid array — массив шариков) — тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем
Здесь микросхемы памяти, установленные на планку, имеют выводы типа BGA
Разрез печатной платы с корпусом типа BGA.
Сверху видно кремниевый кристалл.
BGA произошёл от PGA. BGA выводы представляют собой шарики из припоя, нанесённые на контактные площадки с обратной стороны микросхемы. Микросхему располагают на печатной плате, согласно маркировке первого контакта на микросхеме и на плате. Далее, микросхему нагревают с помощью паяльной станции или инфракрасного источника, так что шарики начинают плавиться. Поверхностное натяжение заставляет расплавленный припой зафиксировать микросхему ровно над тем местом, где она должна находиться на плате. Сочетание определённого припоя, температуры пайки, флюса и паяльной маски не позволяет шарикам полностью деформироваться.
Основным недостатком BGA является то, что выводы не являются гибкими. Например, при тепловом расширении или вибрации некоторые выводы могут сломаться. Поэтому BGA не является популярным в военной технике или авиастроении.
Отчасти эту проблему решает залитие микросхемы специальным полимерным веществом — компаундом. Он скрепляет всю поверхность микросхемы с платой. Одновременно компаунд препятствует проникновению влаги под корпус BGA-микросхемы, что особенно актуально для некоторой бытовой электроники (например, сотовых телефонов).
Также осуществляется и частичное залитие корпуса, по углам микросхемы, для усиления механической прочности. От себя добавлю что не малую долю в разрушении пайки BGA дает безсвинцовый припой который по сравнению с традиционным свинцовым не пластичен при застывании.
Вот эта особенность BGA + безсвинцовый припой и есть причниа всех бед. Видеочип в процессе работы может нагреватся до 90 градусов, а при нагревании вы все знаете что материал расшираяюется, тоже самое происходит с шариками BGA . Постоянно расширяясь (при работе) — сжимаясь (после выключения) шарики начинают трескатся, площадь контакта с площадкой уменьшается, контакт стнавится все хуже и в конце концов окончательно пропадает.
схематичное :
А вот реальные фотографии взятые с сайта http://www.nanometer.ru/
Слева фотографии до полировки, справа – после. Верхний ряд фотографий – увеличение 50x, нижний – 100x
После полировки (фотографии справа) уже на увеличении 50x видны медные контакты, соединяющие отдельные структуры чипа. До полировки, они, конечно же, тоже проглядывают сквозь пыль и крошку, образовавшуюся после резки, но разглядеть отдельные контакты вряд ли удастся.
Оптическая микроскопия даёт 100-200 крат увеличения, однако это не идёт ни в какое сравнение с 100 000 или даже 1 000 000 крат увеличения, которое может выдать электронный микроскоп (теоретически для ПЭМ разрешение составляет десятые и даже сотые доли ангстрема, однако в силу некоторых реалий жизни такое разрешение не достигается). К тому же, чип изготовлен по техпроцессу 90 нм, и увидеть с помощью оптики отдельные элементы интегральной схемы довольно проблематично, опять-таки мешает дифракционный предел. А вот электроны вкупе с определёнными типами детектирования (например, SE2 – вторичные электроны) позволяют визуализировать разницу в химическом составе материала и, таким образом, заглянуть в самое кремниевое сердце нашего пациента, а именно узреть сток/исток, но об этом чуть ниже.
Итак, приступим. Первое, что мы видим – печатная плата, на которой смонтирован сам кремниевый кристалл. К материнской плате ноутбука он крепится с помощью BGA пайки. BGA – Ball Grid Array – массив оловянных шариков диаметром около 500 мкм, размещённых определённым образом, которые выполняют ту же роль, что и ножки у процессора, т.е. обеспечивают связь электронных компонентов материнской платы и микрочипа. Конечно, никто вручную не расставляет эти шарики на плате из текстолита, это делает специальная машина, которая перекатывает шарики по «маске» с дырочками, соответствующего размера.
BGA пайка
Сама плата выполнена из текстолита и имеет 8 слоёв из меди, которые связаны определённым образом друг с другом. На такую подложку монтируется кристалл с помощью некоторого аналога BGA, давайте назовём его «mini»-BGA.
Это те же шарики из олова, которые соединяют маленький кусочек кремния с печатной платой, только диаметр этих шариков гораздо меньше, меньше 100 мкм, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса.
Сравнение BGA и mini-BGA пайки (на каждой микрофотографии снизу обычный BGA, сверху – “mini”BGA)
Для повышения прочности печатной платы, её армируют стекловолокном. Эти волокна хорошо видны на микрофотографиях, полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа.
Текстолит – настоящий композитный материал, состоящий из матрицы и армирующего волокна
Пространство между кристаллом и печатной платой заполнено множеством «шариков», которые, по всей видимости, служат для теплоотвода и препятствуют смещению кристалла со своего «правильного» положения.
Множество шарообразных частиц заполняют пространство между чипом и печатной платой
А теперь выводы — Как уже говорилось выше, основная проблема BGA это разрушение шариков и уменьшение "пятна" контакта с подложкой. Но — в 99% случаев это происходит там где кристалл припаян к подложке ! поскольку греется именно сам кристалл и шарики там во много раз мельче. "Отваливается" именно кристалл от подложки а не сам чип от платы ! (справедливости ради — очень редко встречается отрыв чипа именно от платы, но это очень редкий случай)
Так почему же помогает прогрев и реболл ? — а он не помогает. От нагрева шарики под кристаллом расшираяются, пробивают пленку окисла и контакт восстанавливается на время. На какое время — это лотерея. Может 1 день, а может и месяц — два. Но итог всегда будет один — чип умрет опять. Чтобы восстановить чип нужно реболлить кристал, а это учитывая размеры шаров скажем так — не реально.
100 % вариант ремонта — это замена чипа на новый.
Мы рассмотрели чип nVidia , но большинство выше сказанного относится ко многим чипам, в том числе и АТИ . С АТИ еще интереснее — современные чипы АТИ очень плохо относятся к прогреву фенами, было уже много случаев когда некоторые "сервисы" грели чипы АТИ в надежде что плата оживет, но они убили живые чипы , а проблема изначальна была в другом.
PS — Современные чипы nVidia и ATI уже не оживают от прогрева . Но любителей прогреть это не останавливает, греют все чипы подряд, до пузырей, убивая плату окончательно, и при этом говоря клиентам умные слова — "пропайка" , "ребоулинг" , но Вы прочитали эту статью, и надеюсь сделали верный вывод !
Источник: http://www.laptop.nnov.ru/content/view/152/1/
FILED UNDER : IT